Frankreich / Provence

Pures Provence-Vergnügen geht so: Ein weinseliger Nachmittag mit Bestseller-Autor Peter Mayle ("Ein gutes Jahr"), dann eine ausgedehnte Weinprobe auf dem Öko-Weingut La Canorgue. Und dazu jeden Abend die große Küche des Zwei-Sterne-Kochs Edouard Loubet. Bon dieu!

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Es piekst im Knie, wenn man nach den Sternen greift. Und Edouard Loubet hat zwei Michelin-Sterne, die er auch seinem kunstvollen Einsatz von Wildkräutern verdankt. Also geht er tagtäglich im sonnigen Garten seines Landguts "Bastide de Capelongue" vor Bohnenkraut, Thymian, Lavendel, Oregano und Salbei in die Knie.

Loubet fingert auch nach dem, was deutsche Vorgarten-Greenkeeper mittels Chemiekeule und Unkrautmesser erbarmungslos vernichten: Sauerampfer, Löwenzahn, Bärenklau, Liebstöckel, Waldlakritz und die Wurzeln der Wicke. Stopft sich hier etwas Schnittlauchblüten in den Mund, greift sich dort Sämereien und Blätter zur Verkostung. Verreibt selbstvergessen Nadeln und Wurzeln zwischen seinen Fingern und steckt die Nase rein. Reißt dort ein Bündel junges Grün von einer Zeder, schneidet einer Zypresse einen jungen Trieb nebst Zapfen ab. Alles kommt aufs Tablett - und ab in die Küche damit.

Der Mann, der mit 25 seinen ersten und drei Jahre später den zweiten Michelin-Stern bekam, sammelt das Grünzeug nicht, weil daraus naturnahe Blumenarrangements geflochten würden. Nein, so gut wie alles, was in dem weitläufigen Garten auf einer mistralgeföhnten Anhöhe über dem Dörfchen Bonnieux wächst, hat eine klare kulinarische Bestimmung. Pflanzen sind hier mehr als Augenfutter.

Loubet stellt gern Gesetzmäßigkeiten in Frage, hat keine Hemmungen, viele "exotische" Ingredienzen zu verwenden, die auch in den Steineichenwäldern und Macchiaböden des Lubéron wachsen. Seine gebackenen Sonnenblumen sind unterdessen schon Legende, aber noch eine seiner harmloseren Rezepturen, die im Übrigen auch die strengen Tester des "Gault-Millau" wieder mit 18 Punkten honorierten.