Malaysia

Hunderte Kilometer Palmenstrand. Traditionelle Dörfer. Der älteste Regenwald der Welt. Zahllose Robinson-Inseln. Das serviert Ihnen dieser Reisebericht von der Ostküste des Landes.

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Südlich von Kota Baharu liegt das Fischerdorf Dasar Sabak. Kunstvoll geschnitzte Naga-Schlangen und Garuda-Vogelköpfe schweben am Bug der bunt bemalten Auslegerboote durch Dasar Sabaks verschwiegene Lagune - rot und gelb lackierte Versicherungspolicen gegen die Dämonen der launischen Südchina-See. Nein, vergessen haben die Malaien ihre alten Ostküsten-Kunsthandwerker nicht. Weder die Schattenspieler, deren lederne Puppen zum Stakkato der indischen Götter-Epen lange spitze Nasen machen, noch die gerühmten Meisterschnitzer, Riesentrommel- und Papierdrachen-Artisten, auf die nicht nur die überwiegend malaiische Bevölkerung dieses traditionellen Landstrichs stolz ist.

Der Monsun schiebt immer neue, fette Wolkenbäuche vom Osten herüber und reibt sie morgens gegen die grünen Bergflanken des Hinterlands. So wie die verschleierten Frauen der kleinen, traditionellen Dörfer - der Kampungs - das an den Flüssen mit der Wäsche tun. Marang südlich von Kuala Terengganu ist so ein Dorf. Das Fehlen besonderer Sehenswürdigkeiten erleichtert den Blick auf seine Reize. Spitzgiebelige Pfahlbauten mit Veranden spiegeln sich im stillen Wasser der Lagune - umzingelt von Hühnern, Ziegen und dem starken Geruch von Fisch. Die Mangroven am Ende der Bucht hat längst ein findiger Unternehmer aus dem nahen Provinz-Hauptstädtchen Kuala Terengganu aufgekauft und in ein "Eco-Resort" verwandelt. Mit kleinen Bungalows zwischen spitzen, graugrünen Atemwurzeln, die in Reih und Glied aus dem flachen Tümpel ragen. Unten am Hafen werden allabendlich frische Bananen in Reismehl herausgebraten und in den lokalen Kaffee eingetunkt. Dazu wird über den immer lästigeren Autoverkehr diskutiert.

Diesen Artikel lesen in Ausgabe Ausgabe 06/00
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