Portugal / Algarve

Ein Künstler, der kocht. Ein Koch, der Künstler ist. Ein Dorf, das die Seele beflügelt und eine lange Düne in der Dünung. Dazu Steilküste und exotische Erosionen. All das bieten die Küsten der Fels- und der Sandalgarve.

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Tavira ist eine schmucke Stadt im Osten der Algarve. Besucher erwarten dort hübsche Bürgerhäuser, die Römerbrücke über den Rio Gilão, ein Kastell mit zwei wuchtigen Kirchenbauten nebst gutem Rundblick über die Stadt und zehn Dünenkilometer Sandstrand auf der vorgelagerten Insel Ilha de Tavira. Feinschmecker zieht es zu den Salinen, in den Flor de Sal gewonnen wird. Dieses Meersalz bildet sich an heißen und windstillen Tagen als hauchdünne Schicht auf der Wasseroberfläche, wo es von Hand abgeschöpft wird.

Ein Stück weiter östlich liegt ein Kleinod. Ein Dutzend weißer geduckter Häuser, vier Gassen, ein Dorfplatz, eine Festung aus dem 16. Jahrhundert und eine Kirche hoch über dem Dünengürtel der Ria Formosa. Cacela Velha ist ein properes Prachtstück, das im 10. und 11. Jahrhundert in der Hand eines mächtigen Berberclans war. Bekanntester Sohn des Dorfs: Der Hofdichter des Kalifen al-Mansur in Cordoba. Eine Tafel in arabischen Lettern ehrt Ibn Darraj al-Qastali.

Das südliche Licht, das ferne Rauschen des Meers, der Duft von gegrilltem Fisch und Knoblauch in der Nase – es ist ein Ort, der die Seele beflügelt. Mit Blick auf den Golf von Cadiz genieße ich wenig später auf der Terrasse des weiß-blauen „Casa Azul“ frischen Zackenbarsch vom Grill und ein Glas kalten Weißwein.

Bis auf Olhão versteckt sich die (auch Sotavento genannte) Sandalgarve hinter Sanddünen und Nehrungen, die das Naturschutzgebiet Ria Formosa bilden. Hat man mit Fähren und Schiffen auf die Düneninseln übergesetzt, findet man kilometerlange schöne Sandstrände, die nicht überlaufen sind, und nette kleine Beach-Bars. Der etwas umständliche Weg zum Strand hat sein Gutes: Bettenburgen gibt es nicht.

Diesen Artikel lesen in Ausgabe 9/2010
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